Steens Mountain: A la Recherche de la Solitude

Ca fait quelques années que je pensais à aller à la Steens Mountain, mais n'ai jamais été assez motivé pour le faire. Récemment, je me sentais un peu asocial et voulais m'éloigner des gens et de la civilisation. C'était toute la motivation qu'il me fallait pour prendre la voiture jusqu'à cette région isolée du sud-est de l'Oregon à la recherche de la solitude.

Le Cowboy Solitaire

La Steens Mountain est située dans le coin isolé du sud-est de l'Oregon où les routes peuvent aller tout droit sur des kilomètres et des kilomètres sans rien d'intéressant en vue. La ville la plus proche est Burns, avec ses 3064 habitants. Les villes de Frenchlen au nord et Fields au sud de la Steens Mountain ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'un magasin, une station d'essence et un hôtel. C'est si rare de croiser quelqu'un que quand on en croise, on a tendance à faire un signe de salut comme si on faisait partie d'une société secrète.

J'ai toujours eu ce sentiment un peu troublant quand je conduit seul sur une route désertique au milieu de nulle part, tard dans l'après-midi, sans savoir où je coucherai le soir. C'est ce qui m'est arrivé aux 2e et 3e jours de ce voyage. C'était même un peu inquiétant au 2e jour quand j'allais au désert d'Alvord. Je n'avait croisé que deux autres voitures depuis l'après-midi. Au fur et à mesure que le soleil descendait, le désert n'était toujours pas en vue, les vautours par contre faisaient remarquer leur présence. Il me vint à l'esprit que je pouvait devenir leur dîner. Je pourchassai cette pensée aussitôt.

Tout ça me faisait sentir comme un cowboy solitaire chevauchant dans le Wild West (sauf que j'avais de centaines de chevaux sous le capot).

Steens Mountain

La Steens Mountain est une montagne formée par un grand compartiment rocheux surélevé (appelé horst en géologie). Sa pente du côté ouest est tellement gentille qu'on n'a aucune idée d'être sur une montagne de 3000 m jusqu'au moment où on arrive au East Rim et voit une dénivellation de 1300 m par rapport au désert d'Alvorde sur le côté est. Les glaciers anciens ont creusé de nombreux gorges de forme U dans la montagne, notamment la Kiger Gorge avec sa fameuse entaille, résultat des glaciers des deux côtés du mur se joignant à cet endroit.

J'avais espéré voir des mustangs sauvages et des bighorns (moutons sauvages de montagne), mais n'en ai vu aucun. La seule faune que j'ai vue était des poissons au Wildhorse Lake, des petits oiseaux et des aigles qui planent avec les courants d'air chaud de l'après-midi.

Désert d'Alvord

Le désert d'Alvord est un lac sec de 19 par 11 km, se situant au alentour de 1370 m en altitude. La première chose que j'ai faite était d'aller conduire sur le désert juste pour voir comment c'est. Je dois dire que sa surface est beaucoup plus plate et lisse que les routes de graviers.

La deuxième chose que j'ai faite était de trouver un bon endroit pour camper. Il n'y a pas de site de camping au désert d'Alvord, toutefois, le camping sauvage y est permit car il fait partie des terres gérées par le BLM (Bureau of Land Management). Il y avait un autre groupe de campeurs (qui faisaient de la motocross) mais mon camp était assez loin d'eux pour que je me sentais tout seul sur le désert. Plus tard, j'admirais le spectacle de la lumière du soleil couchant depuis ma chaise de camping, tout en préparant et mangeant mon repars.

La troisième chose que j'ai faite, après avoir monté ma tente, était de conduire aux alentours pour photographier le désert et l'Alvord Hot Springs. En fait, la source chaude est sur terre privée, mais son accès est ouvert au publique, sans charge. Mon plan était d'y baigner le soir après le repas, mais il y avait trop de monde. Même si le monde était des jolies filles (je me demande toujours d'où elles venaient car elles ne campaient pas là), je n'était pas dans l'humeur à bavarder et décidai d'y revenir le lendemain tôt le matin pour avoir la place à moi tout seul.

La nuit était plus chaude que je pensais. En fait, c'était la nuit la plus chaude de tout ce voyage. La demi-lune était haut en début de soirée et j'était un peu déçu du nombre (relativement peu) d'étoiles dans le ciel. Toutefois, quand je sortais de ma tente vers 1h, la lune s'était déjà couché, le ciel était inondé d'étoiles et la voie lactée était magnifique.

Hart Mountain

La visite de Hart Mountain National Antelope Refuge n'était pas prévue. Plusieurs personnes m'en avaient parlé, et comme je n'était pas pressé de rentrer, je décidai d'y faire un (dé)tour.

J'étais assez chanceux de pouvoir voire une antilope de près. Il (oui, c'était un mâle) ne semblait pas du tout être perturbé par ma présence, sachant sans doute qu'ils sont laissés tranquille au sein du refuge. J'ai aussi vu un groupe de 5-6 antilopes près du Petroglyphs Lake, mais ils étaient trop loin pour les prendre en photo. Ceci dit, les gens au quartier général du refuge m'ont dit qu'il y a beaucoup moins d'antilopes qui y retournent cette année.

J'ai bien aimé prendre mon déjeuner au Petroglyphs Lake, suivant le conseil d'un bénévole au quartier général. Je n'y passais pas assez de temps pour trouver des pétroglyphes, mais assez longtemps pour observer les oiseaux et la flore.

La meilleure surprise pour moi était le paysage en partant de Hart Mountain. Peut-être la lumière tard dans l'après-midi était parfaite, peut-être j'y étais à la bonne période de l'année où les lacs étaient secs mais la végétation était encore verte, ou peut-être j'étais las du paysage du désert. Toujours est-il que je trouvais la vue de la vallée de Warner depuis la Hart Mountain époustouflante.

Retour à la Civilisation

Ne pouvant pas camper au Fort Rock State Park comme prévu (pas de camping), et arrivant trop tard à un camping privé pas loin de là (il fermait à 18h), je décidai de faire camp quelque part dans la Deschutes National Forest. Cette nuit là était la plus froide de tout le voyage: 9ºC dans ma tente à 3h et 3ºC à 5h. Mais dès que le soleil se levait, ça se réchauffait très vite. Vers 7h30, j'étais en T-shirt et shorts à l'extérieur, démontant ma tente.

Ne voulant pas risquer mettre feu à la forêt, j'optais de prendre le petit déjeuner en ville. Après trois jours sous régime de ramen instantané, nutella, pain demi, mangue sèche et l'occasionnel insectes que j'avalais par accident au crépuscule, le Egg McMuffin était si bon (c'était au McDo à Redmond dans l'Oregon). J'étais officiellement de retour à la civilisation, mais ça ne m'a pas fait pour autant aimer la foule et la façon dont les gens conduisent. Comme je ne peux pas me passer complètement de la civilisation, je dois juste filtrer ce que je n'aime pas de notre grande civilisation.

Détails Pratiques

Dates du voyage: 17-20 juillet 2010

La Steens Mountain Back Country Byway (ou boucle scénique) est en général ouverte du début de juillet jusqu'à quand la neige arrive. Sa première moitié (de Frenchlen au sommet) est franchissable en voiture, mais les 4x4 sont conseillés pour la seconde moitié. En fait, je n'ai pas essayé de trouver si je peux naviguer la second moitié avec ma voiture. Depuis la première moitié, on peut voir la Kiger Gorge, le East Rim, le sommet et la Wildhorse Gorge.

Je suis arrivé au camping de Fish Lake vers 17h30 et il y avait encore 5-7 sites libres. Ca peut être différent les week-ends fériés.

Il y a beaucoup de moustiques à Burns, et au camping de Fish Lake et Page Spring à la Steens Mountain. (On m'a dit qu'il y en a plus à Page Spring qu'à Fish Lake). Il n'y a pas de moustique au désert d'Alvord.

Faites le plein quand vous le pouvez; il n'y a pas beaucoup de stations d'essence dans le sud-est de l'Oregon et elles sont éloignées. Il vaut mieux faire le plein à Burns ou dans la ville de Lakeview. Même s'il y a de l'essence à Frenchlen et Fields, il n'y a pas de super, et la station est ouverte seulement quand le magasin l'est.

Liens

Last updated: 2011-11-07 11:17:17 -0800